在長白雲之鄉，致力釀造白葡萄酒的喬治爵士

90年前，年輕的克羅地亞人安德利·費朵尼（Andrija Fistonich）歷經3個月，2萬公里海上航行，抵達了新西蘭奧克蘭碼頭。一戰後，許多像他一樣的克羅地亞人因害怕衝突再度爆發，背井離鄉。有人去了澳大利亞和智利，而他選擇了長白雲之鄉。有表親已在此定居，他對這裡瞭解甚多。作為克羅地亞移民一分子，他將葡萄種植文化帶入新的國家，在自家花園裡種葡萄釀酒，供家庭聚餐飲用。

90年後，他的兒子，76歲的喬治·費朵尼（George Fistonich）足以自豪地說，他將國際榮譽帶給了新西蘭葡萄酒。

獲獎最多酒莊

作為新瑪利莊園創始人兼首席執行官，喬治·費朵尼以“新西蘭獲獎最多酒莊”為榮。

就在本月，新瑪利莊園連續兩年成為入選《Drinks International》全球十大最受喜愛葡萄酒品牌榜的唯一新西蘭酒莊。該權威雜誌彙聚超過200名世界頂尖葡萄酒大師、侍酒師、葡萄酒採購商和業內人士的意見，從全球所有酒莊中評選出100個品牌。
而費朵尼釀酒生涯的巔峰差一點就不會發生，這讓一切成績都更顯顯著。十幾歲時，他被父母告知他將成為一名建築工和木匠。
哥哥念了大學，父母希望弟弟從商，15歲起，喬治當上了建築工學徒。

“我對做木匠一點都不感興趣”，費朵尼在奧克蘭機場附近的酒莊對《中國日報》記者娓娓道來。“我流著釀酒師的血液。當你做一件熱愛並充滿激情的事，將遠遠成功於被動做的事”。

成年後，喝酒成為家庭生活一部分，在自家葡萄園勞動及和克羅地亞同胞們相處的時間都促使他對葡萄酒產生了濃厚的興趣。
然而，當費朵尼真正開始發展葡萄酒事業，他被告知打開這個行業將極其艱難，他最初也沒有賺到錢。
“那時新西蘭被啤酒文化主導”，他說“即便喝葡萄酒，人們喝的都是法國、義大利和德國的。”

沒有遵循父親的期望，他堅持釀酒。1961年，21歲時，他向父親租了2公頃土地和不到半公頃的葡萄藤，在奧克蘭註冊成立新瑪利莊園。

那時候都是以小家庭為單位的葡萄園，釀酒是微不足道的事情，直到20世紀末，新西蘭葡萄酒行業才起步。

“許多人都不知道，新西蘭葡萄酒行業很大程度上由克羅地亞人奠基，我們最早開始在這裡釀造和銷售葡萄酒”他說。除了新瑪利莊園，包括Selaks和Babich在內的許多奧克蘭最為熟知的葡萄酒品牌背後都是克羅地亞和達爾馬提亞人名字。

1963年，費朵尼釀造的第二個年份葡萄酒在皇家復活節葡萄酒大獎賽上獲得二、三等獎，大大推動了生意發展，從這個一年一度的高端農業展會起步，新瑪利莊園經歷50年，由一個白手起家的小酒莊成長為全球品牌。

費朵尼擁有了“新西蘭葡萄酒行業之父”的形象，2009年他被伊莉莎白二世女王授勳為爵士。四年後，他獲得安永“新西蘭年度企業家”稱號，表彰其在新西蘭葡萄酒行業不斷創新所做出的貢獻。“個性使然，我總是在尋找新的想法”，儘管年輕時他並沒有意識到這點。

酒窖餐廳

在新西蘭首創酒莊內開設酒吧和餐廳便是他最早的創新實踐之一。這個餐廳開設在威杜（Vidal）酒莊的橡木桶間，一個位於新西蘭北島東海岸霍克斯灣的小酒莊。他最初在此地收購葡萄果實，並於1976年購入此酒莊。費朵尼記得最早新西蘭葡萄酒行業沒有使用不銹鋼桶，葡萄酒都是在橡木桶中發酵儲藏，占地面積很大。約40年前，不銹鋼桶開始替代部分橡木桶，尤其用於儲藏葡萄酒。“威杜酒莊有個很棒的橡木桶酒窖”，費朵尼說。 “這樣一來就騰出不少空間，我想這裡可以做成很好的餐廳，我向官方表示想在這個空間裡開設餐廳”。但他被告知：“不行，沒人這樣做過。”

他拒絕接受這個說法，經過兩年與官方就法律程式的不休爭議，終在1979年獲得授權，將威杜橡木桶酒窖改造成全國首家酒莊酒吧餐廳。

效果非常成功，後來被許多葡萄酒公司效仿起來，但直到80年代中，這裡始終是新西蘭唯一的酒莊餐廳。今天，新西蘭發展了超過100家酒莊餐廳。
為旋轉蓋代言

另一方面，在葡萄酒裝瓶方式上，費朵尼也在新西蘭引領了創新。在2000年之前，木塞感染及氧化問題困擾了許多新西蘭葡萄酒生產商，一些小酒莊開始用旋鈕蓋替代木塞。

費朵尼推動了旋鈕蓋行動，宣佈新瑪利莊園成為100%零木塞酒莊，從2002年份開始全線產品使用旋鈕蓋封裝。

“在那個時代這是個非常冒險的舉動”但他考慮到這是對品質的保證，他不願妥協。要向大眾證明使用旋鈕蓋的是明智之舉任務艱難。在大部分地方，精品葡萄酒由橡木塞裝瓶已經成為人們固有的觀念。事實證明，這種觀念植根于消費者印象之深，今時今日費朵尼依然需要多多通過產品培訓及文字說明介紹14年前這項改革的重大意義。

說起這個話題時，他引用了葡萄酒作家休 詹森的文字，“如果旋鈕蓋在100年前能出現，有多少卓越的葡萄酒會被完好保存下來”。

得天獨厚的完美氣候

費朵尼認為新西蘭葡萄酒的特色來自於這個國家獨特的海洋性氣候條件。

“葡萄園都在距離海洋80公里之內的地方，從北島北端到南島南端氣候各異。在奧克蘭，白天非常炎熱，可達30度以上。晝熱夜涼，不時有海風吹拂。“所以白天葡萄發展風味，夜晚則進入休息的狀態”。

費朵尼說，他的葡萄藤平均晚於別處5-6周再採收，以發展成熟風味。“葡萄果實要緩慢的發展出成熟風味，成熟過程中有緩下來的時段。讓果實發展出飽滿的果香和濃郁度需要很長的時間”。“在新西蘭，葡萄藤成熟期長、進程緩慢，果實發展出鮮明的品種風味，造就了新西蘭葡萄酒的獨特性”，他說。“長相思葡萄酒的香氣強烈。這得益于新西蘭得天獨厚的完美的氣候，長相思品種在這裡發展出別處無法媲美的強烈芳香”。

他說，霞多麗或其他白葡萄品種如果生長在炎熱氣候下便會“溫和，缺少酸度，或許會更多的品嘗出橡木桶味而非果香”。
長相思是新西蘭種植最廣泛葡萄品種，占比超過三分之二。

如今，南島最南端的中奧塔哥黑皮諾也漸漸獲得良好聲譽，他說。去年新西蘭葡萄酒出口總值創記錄，接近10億，比上一年增加了14%。對中國的出口增長了近10%。葡萄酒如今是新西蘭的第六大出口產業。

出口是費朵尼非常重要的一部分業務。每年有約70%的產品出口至60多個國家，他說。自1999年起，新瑪利莊園與美夏國際貿易合作，出口至中國。

新西蘭人們主要喝白葡萄酒，而中國乃至亞洲地區消費者更青睞紅葡萄酒。費朵尼對此非常瞭解，並指出在中國，由紅葡萄酒主導的市場結構正發生變化。“我們不斷發掘新興葡萄酒消費者，發現年輕女性較為喜歡長相思、灰皮諾等白葡萄酒的芳香。”